• Ленинградская область
Санкт-Петербург
  • +7 (812) 602-78-99
  • krotohvat-spb@yandex.ru
  • Пн-Вс 09:00-21:00
  • ул. Торжковская 13 к1

Подъем дома и ремонт фундамента

Цена на подъем дома и ремонт фундамента

Цена на подъем дома и ремонт фундамента

  • Подъем и выравнивание стены дома
  • Ремонт ленточного фундамента (погонный метр)
    +
  • Передвинуть дом (метр)
    +
  • Подъем дома (см)
    +
  • Цена 29'400 27'990
  • Ваш заказ (4 услуг)
  • Ваше имя
  • Номер телефона
  • Заказать

получи надежный результат или не плати!

  • Оперативно
    Вы звоните по телефону, мастер консультирует вас и уточняет стоимость работ. Если консультации мало – выезжает на объект и составляет смету. Вы заключаете договор.
  • Аванс 40%
    В день работ вы платите 40%. Мастера поднимают дома и ремонтируют фундаменты в СПБ и Ленобласти без выходных и выезжают в день звонка.
  • Все включено
    Вы встречаете мастеров, которые подняли и обслужили более 120 домов за 9 лет работы, используя профессиональное оборудование и безопасные материалы. А после – указываете на доступ к электричеству.
  • Надежно и безопасно
    Вы принимаете работу, подписываете акт выполненных работ и платите остаток. Вы получаете 3 года гарантии на сделанную работу. Если результат не устроил – вы не платите деньги.

Поднимаем дом и ремонтируем фундамент за 5 дней!

 

 1  Подъем дома. Мастера работают аккуратно, не разбирая пол дома. Если дом тяжелый – старый фундамент частично демонтируется под домкраты. Мастера поднимают стороны дома на высоту не более пяти сантиметров за раз, сохраняя геометрию дома. Поднятый дом фиксируется на временных опорах из шпал. Действия мастеров повторяются до тех пор, пока дом не окажется на нужной высоте.


 2  Ремонт фундамента. Мастера обкопают дом до глубины основания фундамента, удалят слабые участки фундамента, заменят нижние венцы. Деревянные места обработают гидроизоляционным и антисептическим средством. Сделают отверстия в крепких частях старого фундамента и забьют в них арматуру с анкерами. Обвяжут арматурой фундамент по периметру, сделав армированный каркас. Смонтируют опалубку и заполнят ее бетоном. В итоге старый и новый фундамент надежно сцепляются, образовав долговечное основание.

Узнать подробности у мастера!

Как поднимают дом и ремонтируют фундамент

  • 1. Осмотр дома

    Дом, которому перевалило за 50 лет, желательно осматривать 1 раз в 5-10 лет, не дожидаясь его разрушения. Своевременный подъем дома и ремонт фундамента продлит жизнь дому на десятилетия. Деревянный дом в среднем стоит от 50 до 80 лет. Срок жизни зависит от вида материала, окружающей среды, технологии строительства и правильной эксплуатации.

    Подъём дома

    Наиболее проблемные дома встречаются от самостроя: люди, желая сэкономить, совершают ошибки, уменьшающие срок жизни будущей постройки. Например, гидроизоляцию между фундаментом и первым этажом делают из некачественных материалов, либо не делают вообще. Забывают и о вентиляции фундамента. Монтируя пол, используют необработанную древесину вместо антисептированной доски или бруса. И так далее. В итоге появляются плесень, грибок, неприятный запах сырости и гниение пола или венцов. Все это побуждает владельца поднять дом и исправить ошибки.

    Грамотно возведённый дом, имея прочный нижний венец, поднимается за несколько часов. Сложнее поднять дом, в котором пол не связан каркасом. Но еще сложнее поднять дом, имеющий всяческие пристройки: веранды, крылечки, флигельки. Но и такие трудоёмкие задачи, как правило, решаются.

    Ремонт фундамента

    Фундамент часто приходит в негодность раньше дома. Ремонт или замена фундамента выглядит так:
    Первым делом дом освобождают от мебели и различных предметов. После  под венцы дома подводятся железобетонные или стальные балки на расстоянии примерно двух метров друг от друга. Затем балки приподнимают гидравлическими домкратами и устанавливают на временные опоры. Старый фундамент демонтируют и приступают к строительству нового.

  • 2. Защита венцов от гнили

    Можно, конечно, заменить старые бревна в венце, однако через 2-3 года они снова загниют. Нижние венцы нужно защищать от загнивания. Меры защиты такие:

    Заменяйте нижних венцы бревнами из лиственницы, она не поддается гниению. Если бревна не из лиственницы - подкладывайте доски из лиственницы под нижний венец, прослойка между венцом и фундаментом защитит от воздействия грибков и влаги. Можно заменить лиственницу на дубовые бревна или доски. Покрывайте бревна антисептиком: «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и так далее. В крайнем случае - машинной отработкой (только у нее стойкий запах). Покрывайте гидрофобизатором цоколя постройки. Используйте два-три слоя рубероида для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом. Защищайте нижние венцы от внешней влаги козырьками из полос оцинковки.

  • 3. Замена нижних венцов

    Нижний венец –  слабое звено в конструкции сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

    Частичная Замена нижних венцов

    Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

    Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме: Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.). Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.

    Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.

    Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.

    На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.

    Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.

    Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.

    Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

    Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

    Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

    Полная замена нижних венцов

    Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна. Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

    Подготовительные работы перед поднятием сруба

    Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.

    Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.

    Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.

    Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.

    Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

    Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

    Ход работы по замене нижнего венца сруба

    Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

    Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.

    На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.

    Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).

    С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.

    Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).

    Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.

    Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).

    Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

    На этом замена нижнего венца завершена.

    Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

    Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.

    Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

  • 4. Укрепление фундамента

    Есть несколько оснований для укрепления:

    Разрыв полотна основания. Это практически катастрофа, и простым усилением здесь не обойтись, но об этом поговорим ниже.

    Трещины в основании.

    Деформация отдельных частей, больше подходит, если у нас кирпичный базис.

    Трещины по стенам несущим.

    Серьезный прогиб по одному из углов дома.

    Трещина в бетонном основании.

    В чем причина

    Конечно, строительные работы, это не медицина, но если перевести проблемы с фундаментом на медицинский язык, нам необходимо будет найти причину. Их может быть несколько:

    Неправильный расчет нагрузок - это ошибка, которую допустили в самом начале проектирования фундамента, и она проявилась.

    Подмыв основания грунтовыми водами. Если вода вымыла часть грунта из под основания, то фундамент, особенно ленточный или из блоков, может легко прийти к деформации.

    Неправильная глубина заложения: не были учтены параметры промерзания грунта, а как может разрывать вода основание дома при замерзании, лучше вообще не видеть!

    Движение грунта, в результате оползней или землетрясений.

    Истощение ресурса, такое тоже можно встретить, особенно, если сроки эксплуатации подходят к концу.

    Это основные причины, которые требуют немедленного решения, а вот какими методами, об этом сейчас и поговорим.

    Методы

    Сегодня наиболее действенный метод, который отвечает на основной вопрос, как укрепить фундамент — это использование свай.

    Конечно, если у нас, к примеру, деревянный дом, который можно легко приподнять, то мы можем попросту заменить фундамент полностью, но если речь о тяжелом строении, то именно усиление стержнями будет приоритетным.

    В современном строительстве есть несколько типов стержней: железобетонные, стальные, деревянные, пластиковые. Мы выбираем тот, который подходит именно под наш случай.

    Теперь важно определиться, как мы будем устанавливать сваю, и здесь мы снова должны будем обратить внимание и на состояние фундамента и на причину, которая к нему привела.

    Ошибка в проектировании

    Этот метод дает нам возможность просто усилить основание несколькими сваями, плюс залить дополнительный пояс, который можно стянуть анкерными болтами с уже существующим базисом.

    Здесь мы выполняем следующие шаги:

    Откапываем фундамент по всему периметру, причем на глубину больше, чем залегание основание.

    Просверливаем в бетоне отверстия под анкерные болты, устанавливаем их.

    Делаем бетонный раствор и заливаем все по периметру.

    Минимум проводим установку 8 буроинъекционных свай по 2 с каждой стороны дома.

    Сваи по периметру.

    Такое укрепление ленточного фундамента поможет не просто усилить основание и не дать ему деформироваться. Но и исправит ошибки в проектировании нагрузок на базис дома.

    Проблемный грунт

    Появление грунтовых вод, и проблемный грунт, это очень неприятная комбинация, которая всегда требует быстрого решения.

    Здесь, помимо самого укрепления необходимо будет провести дренаж. Вообще если система дренажа не была изначально проведена, это тоже можно отнести к ошибке проектирования. Впрочем, сейчас важно начать отвод воды.

    Затем нам будет нужна геологическая экспертиза. Мы должны понимать, на какой глубине находится вода, и какой грунт под нашим основанием. Особенно, касательно свай, необходима глубина залежи твердой почвы, на которую будет опираться свая.

    Пример: сваи для проблемного грунта

    Когда у нас все эти данные есть, мы можем начинать использование стержней. В принципе, цена работ полностью зависит от типа стержней, их длинны и транспортировки. Однако нам необходимо быть готовыми к тому, что вся операция будет достаточно дорогой. Стоимость одного погонного метра сваи может быть от 2000 рублей.

    Инъекция

    Один из наиболее действенных методов усиления фундаментов. К сожалению, и один из наиболее дорогих, однако вне зависимости от этого минуса, технические характеристики такого усиления позволяют нам вдохнуть «вторую жизнь» во многие основания домов.

    В старом основании просверливаются отверстия под углом в 45 градусов, причем делается это насквозь. Затем в отверстие вставляется заранее подготовленная и связанная арматура. Теперь можно приступать кзаливке бетона в фундамент.

    Спецтехника для инъекции

    Совет: бетон можно заказывать, но можно и самостоятельно месить, это позволит снизить стоимость всего укрепления; заодно можно проследить, чтобы щебень для бетонной массы был мелкой фракции, а сам бетон достаточно жидким так мы исключим вероятность появления пустот в бетонной массе сваи.

    Интересный момент есть в случае прохождения грунтовой воды. Бетон не сможет нормально функционировать и схватываться, если проедет через пласт воды, однако мы можем использовать метод буронабивной сваи, и, просверлив отверстия установить в них трубы, которые будут играть роль своеобразной опалубки.

    Самое главное, что укрепление фундаментов буроинъекционными сваями мы можем проводить даже при плотной застройке, и эффективность этого метода очень высока.

    Легкая конструкция

    Надо сказать несколько слов о легкой конструкции дома. Такие строения, как правило, не требуют мощного фундамента, поэтому при проблеме с основанием мы здесь можем установить железобетонные сваи, но не пробивать ими насквозь существующий базис, а установить их вплотную к бетону.

    Усиление дополнительным поясом

    Далее на их головки остановить швеллер и укрепить все основание по периметру мощным стальным двутавром. При всей сложности работы, если у нас будет точная инструкция к действию, то всю работу можно будет выполнить своими руками. Здесь есть интересный нюанс, просто при установке свай, мы можем заодно приподнять дом на домкратах и вообще заменить старый базис!

    Вывод

    Большинство работ по усилению, это применение свай и дополнительное бетонирование, так что можно распределить задачи для строителей и для нас самих. Это позволить провести экономичное усиление. То есть укрепление фундамента винтовыми сваями мы оставим специалистам, а дополнительные меры сможем принять сами.

  • 5. Ленточный фундамент

    Что такое фундамент дома, наверное, знает каждый человек. Фундамент в понятии строительства — это подземная часть здания (сооружения), воспринимающая нагрузки и передающая их на основание. Основание — это пласты плотного грунта.

    Верхняя плоскость фундамента, на которой располагаются надземные части здания или сооружения, называется поверхностью фундамента или обрезом, а нижняя его плоскость, непосредственно соприкасающаяся с основанием — подошвой фундамента.

    Ленточный фундамен – это железобетонная полоса, идущая по периметру всего здания. Ленту закладывают под все внутренние и наружные стены застройки, сохраняя одинаковую форму поперечного сечения по всему периметру фундамента.

    Технология строительства ленточного фундамента достаточно проста по сравнению с плитным или свайным фундаментом. Но ей свойственна повышенная трудоёмкость и большой расход материала в сравнении со столбчатым видом фундаментов (больший объем бетона, большее количество опалубки, обязательное применение крана).

    Ленточные фундаменты применимы:

    для домов с бетонными, каменными, кирпичными стенами (плотность которых больше 1000-1300кг/куб.м);

    для домов с тяжёлыми перекрытиями (монолитные или сборные железобетонные, металлические);

    в случае, если существует угроза неравномерных осадок фундаментов, из-за неоднородности грунтов на участке (к примеру, участок сложен в одной части песками, а в другой пучинистыми суглинками). Ленточный армированный фундамент сработает как одно целое, перераспределит усилия и стены дома не дадут трещин и деформаций;

    если в доме планируется подвал или цокольный этаж, при этом стены ленточного фундамента образуют стену подвального помещения.
    Планируя строительство дома очень важно ответственно и грамотно подойти к выбору типа фундамента будущего строения, так как это один из важнейших конструктивных элементов постройки. Ошибка, заложенная в начале строительства, неверно спроектированный фундамент, экономия строительного материала, как правило, ведет к серьезным негативным последствиям при эксплуатации дома. Возникают такие проблемы как перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях.

    От надежности фундамента в огромной степени, зависят многие качества постройки, а также ее капитальность и долговечность.

    Помните, нулевой цикл возведения здания (подготовка основания, сооружение фундаментов) — это дорогой процесс и составляет, как правило, треть стоимости всей постройки. Лучше закажите проект опытным проектировщикам, да и спросить потом в случае чего можно с них, правильно составив договор. В проекте организация — подрядчик грамотно и обоснованно выберет Вам тип и материал фундамента.

    Срок службы фундаментов.

    Срок службы ленточных фундаментов в зависимости от используемого материала может составлять:

    монолитные бетонные и бутовые на цементном растворе до 150 лет;

    кирпичные ленты – 30–50 лет;

    сборные бетонные – 50–75 лет.

    Конструкция ленточного фундамента

    По конструктивным особенностям ленточные фундаменты бывают:

    монолитные, которые выполняются непосредственно на строительной площадке;

    сборные, которые выполняются из железобетонных типовых блоков произведенных на заводе и смонтированных на строительной площадке при помощи крана. Сборные фундаменты устраивают из железобетонных плит — подушек и бетонных блоков.

    В зависимости от величины нагрузки различают мелкозаглубленный и заглубленный ленточный фундамент. Мелкозаглубленный и заглубленный ленточный монолитный фундамент представляют собой горизонтальную жесткую железобетонную раму, которая идёт по всему периметру здания, что обеспечивает устойчивость дома в условиях слабопучинистых и пучинистых грунтов. При этом достигается рациональное соотношение «прочность – экономичность». Затраты бюджета на такой фундамент составляют 15-18%. от стоимости всего строительства.

    Мелкозаглубленный фундамент хорошо подходит для легких домов (деревянных, пенобетонных, каркасных, небольших кирпичных). Устраивается мелкозаглубленный фундамент на слабопучинистых грунтах. Глубина его заложения – 50–70 см.

    Заглубленный ленточный фундамент строится в домах с тяжёлыми стенами или перекрытиями и, как правило, на пучинистых грунтах. Также устройство заглубленного фундамента необходимо, если в доме планируется подвал или гараж. Глубина заложения такого фундамента обычно на 20–30 см ниже глубины промерзания грунта. Заглубленный ленточный фундамент требует большего расхода материала. Под стены, находящиеся внутри здания можно сделать менее глубокий фундамент на 40-60см.

    Заглубленный ленточный фундамент по сравнению с мелкозаглубленным является более прочным и устойчивым, благодаря тому, что низ его находится ниже уровня промерзания грунтовых вод и он не подвержен деформациям. Но при этом расход материалов и трудоемкость возрастают.

    Эти фундаменты, как правило, закладываются в теплое время года. При этом не требуется применение дорогой техники, достаточно бетономешалки и малой механизации.

    На сухих или песчаных грунтах ленточный фундамент можно закладывать и выше глубины промерзания, но не менее чем на 50–60 см от уровня земли.

    На сильно вспучивающихся и глубоко промерзающих грунтах ленточные фундаменты применяются очень редко.

    Сборные ленточные фундаменты широко применяются не только в промышленном и гражданском строительстве, но и при строительстве коттеджей и индивидуальных жилых домов.

    К положительным сторонам применения этих фундаментов можно отнести сокращение сроков строительства и возможность нагружать конструкции после их небольшой выдержки по времени по окончанию монтажа. При этом надо учитывать, что такой фундамент обойдется дороже монолитных и требует применение грузоподъемной техники и квалифицированных рабочих.

    Отрицательные стороны: прочностные показатели у сборного фундамента (при одинаковой толщине) на 20-30% ниже, чем у монолитного. Фундамент изготовленный из сборных блоков не обладает такой жесткостью как монолитный, так как состоит из отдельных элементов. Сборный фундамент нельзя усилить дополнительной арматурой. Ведь блоки выпускают по типовому проекту. Усиление сборного фундамента может быть достигнуто при помощи сеток укладываемых между рядами блоков, но и это не дает такого же результата, как пространственное армирование монолитного фундамента.

    Уменьшить материальные затраты на фундамент такого типа для малоэтажного домостроения можно путем укладки фундаментных стеновых блоков и подушек не сплошным рядом, а с некоторым разбегом — это так называемые прерывистые фундаменты. Прерывистые фундаменты позволят сэкономить до 20 — 25% блоков, что сказывается на себестоимости строительства.

    Необходимо помнить, что если на Вашем участке торфяные, илистые и грунты со слабой несущей способностью, прерывистые фундаменты не приемлемы.

    Помните, что ленточный фундамент из сборных бетонных блоков проигрывает по прочности и другим эксплуатационным характеристикам своему родственнику — монолитному фундаменту.

    Материал для ленточных фундаментов

    Самые популярные материалы для ленточного фундамента — это бутобетон, железобетон, кирпич, железобетонные фундаментные плиты и блоки.

    Бутобетонный ленточный фундамент. Это смесь песчано-цементного раствора и достаточно крупных камней (не более 30 см в длину, с двумя, примерно, параллельными поверхностями массой до 30 кг.). Получается достаточно надежный фундамент. При хорошем запасе крупных камней и если на участке легкие грунты (песчаные) или скалистые, то это Вам подходит. Если на Вашем участке глинистые грунты, лучше этот материал не применять, так как фундамент из бутобетона может дать трещину или быть вовсе разорван. Ширина фундамента может быть от 200мм до 1000мм, в зависимости от нагрузки здания. Такой фундамент требует выполнять песчаную или гравийную подушкой толщиной не меньше 100мм для выравнивания поверхности грунта и удобности укладывания бетонной смеси.

    Железобетонный ленточный фундамент. Это смесь цемента, песка и щебня армированного металлической сеткой или прутьями арматуры. Это самый популярный материал для фундамента. Он достаточно дешев, прочен, допускает создание монолитных конструкций сложной конфигурации. Если у Вас есть бетонный вибратор, то получается очень надежный и крепкий фундамент. Если на Вашем участке песчаные грунты, то это материал для Вас. Ширину такого фундамента выбирают в зависимости от толщины стены. К примеру, выбрав толщину стены в 2 керамических кирпича (510мм), ширины фундамента в 600мм, с армированием стержнями арматуры класса АIII диаметром 12мм, будет вполне достаточно для надежности дома.

    Кирпичный ленточный фундамент пригоден как для надземной, так и подземной части фундамента и цокольных частей. Надо помнить, что кирпич очень гигроскопичен и во влажном состоянии легко разрушается даже легкими морозами, поэтому его необходимо защитить от влаги путем гидроизоляции. Если у Вас дом со стенами в 1–1.5кирипча или с каркасом из дерева, тогда этот материал Вам подходит. Высокий уровень грунтовых вод и большая глубина заложения исключают использование кирпичных фундаментов.

    Фундаментные плиты и блоки. Для сборных фундаментов применяют фундаментные плиты тип ФЛ 12.12, ФЛ14.12 и т. п. и фундаментные блоки длиной 0.9, 1,2 или 2,4 м типа ФБС. Эти железобетонные изделия изготавливаются в заводских условиях. Они прочны, надежны и практически подходят для всех видов грунтов и типов зданий.

    Коммуникации

    Возможно, при строительстве дома придется столкнуться с таким понятием как «подземные инженерные коммуникации». Что это такое? Подземные инженерные коммуникации — это линейные сооружения с технологическими устройствами на них, предназначенные для транспортирования жидкостей, газов и передачи энергии. Они состоят из трубопроводов подвода холодной и горячей воды (отопления), газа, кабельных электрических и телефонных линий.

    Для того чтоб иметь понятие о таких коммуникациях необходимо в органах местной власти получить топосъемку участка строительства, где обозначены все подземные коммуникации. В случае если постройка попадает на такие коммуникации, Вам придется их переносить или по другому привязывать дом на участке. Необходимо помнить, что строительство дома над или рядом с подземными коммуникациями вызывает дополнительные нагрузки на их конструкцию и может повлечь за собой техногенную аварию.

    Такие коммуникации могут проходить по участку, если он располагается в существующем поселке или на окраине города.

    Если проект строительства разработан профессионалами, то обо всех возможных проблемах и путях их решения Вам будет известно.

    Технология устройства ленточного фундамента

    В этом разделе рассмотрим технологию устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента. В качестве материала рассматривается железобетон и бутобетон. Этот тип был выбран для рассмотрения исходя из нескольких соображений:

    он чаще всего применяется в частном строительстве

    технология его устройства сложнее, чем у сборного, и поэтому в рамках этой статьи мы решили рассказать именно о ней.

    Так как эффективный контроль за ходом строительных работ может осуществлять лишь тот, кто хоть немного разбирается в технологии строительства. Поэтому давайте ознакомимся с технологей строительства монолитного ленточного фундамента.

    Выбор рабочих — важный этап. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2–3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика. Помните, что правильно составленный договор с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений при строительстве.

    Строительство мелкозаглубленного фундамента включает в себя следующие основные этапы:

    Подготовительные работы. Предусматривает расчистку участка под строительство, завоз строительного материала. На земле наносится разметка осей дома, фиксируется расположение основных элементов фундамента с помощью кольев и шнура (проволоки). Эта операция требует большой точности и внимания. Если участок ровный, то измерения производить легко. На участках со сложным рельефом пользуются рейками и уровнем. Необходимо обязательно проверить углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны быть строго прямыми под 90 градусов. Обязательно проверьте теодолитом отметку низа траншеи, по крайней мере, по углам дома и в точках пересечения лент. Подготовленная к строительству, выровненная площадка должна быть на 2–5 м в каждую сторону больше габаритов дома.

    Рытье траншеи под фундамент и ее обустройство. Траншею роют экскаватором или вручную. Если рыли экскаватором, то дно траншеи надо подчистить и выровнять вручную. Оградить котлован. На дно траншеи надо уложить подушку в 120-200 мм из мелкого гравия или песка (поливая водой ее надо тщательно утрамбовать). На подушку укладывают полиэтиленовую пленку (либо другую гидроизоляцию) или заливают цементным раствором, чтоб вода не уходила из бетона в грунт и тем самым не ухудшались его прочностные характеристики.

    Установка опалубки с распорками. Устройство опалубки для ленточного фундамента выполняют из струганных с одной стороны досок (устанавливаются во внутрь траншеи) толщиной не менее 40–50 мм. Также хорошо применять щитовую разборную железную опалубку. Установленная деревянная опалубка, очищенная от мусора и стружки и обильно смоченная водой, должна жестко фиксироваться распорками к стенкам траншеи, чтобы не произошло выпучивания стены. Тщательно выверяйте отвесом вертикальность стен опалубки, так как от этого зависит долговечность фундамента. Опалубку выводят на 30см (может быть и больше) выше поверхности земли. Высота над землей станет цоколем будущего дома. Не забудьте сразу оставить отверстия для водопроводных и канализационных труб, чтобы потом, прорубая их, не нарушать целостность монолита. После возведения монолита верх фундамента покрывается гидроизоляционными материалами, это предохранит стены дома от попадания в них капиллярной влаги.

    Монтаж арматуры. Одновременно с монтажом опалубки, по всему периметру, монтируется арматура, собранная в каркасы. Диаметр прутков арматуры, их количество и расположение указываются в проекте. Если проект отсутствует, то, как правило, каркас представляет из себя два ряда вертикальной арматуры, скрепленные с горизонтальными арматурами, количество которых зависит от глубины фундамента. Шаг установки арматур 10, 15, 20, 25,см. 

    Арматура, после ее заливки бетоном, позволяет получить железобетонный монолитный фундамент, прочностные свойства которого очень высоки. Каркас закладывается на всю высоту фундамента. Он жестко связывает его нижнюю и верхнюю части.

    Каркасы изготавливаются с помощью сварки или вязки проволокой. Соединения арматуры в каркасы с помощью сварки, для удобства выполняют вне траншеи. Полученные секции каркасов устанавливают на дно траншеи и сваривают между собой. Если нет сварочного аппарата, то можно монтировать каркасы из арматурных прутьев прямо внутри опалубки, скрепляя их между собой вязальной проволокой. Нельзя допускать небрежного монтажа арматурных прутков. Их следует размещать согласно проекту, строго соблюдая шаг стержней, их диаметр, класс арматуры. Выдерживать защитный слой (расстояние от края фундамента до середины стержня арматуры) арматуры в 35-70мм (в зависимости от условий материала подготовки) при этом прочно скреплять между собой. Для поддержки арматурного прутка, при укладке бетона, не рекомендуется использовать неполные кирпичи, а также применять какие-либо подсобные материалы. Это может привести к снижению прочности бетона;

    Заливка бетона в опалубку. Бетон заливается постепенно, слоями толщиной примерно15-20см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, чтобы исключить пустоты в массиве бетона, а также для этого простукиваются стенки опалубки. Самый лучший и надежный способ для этих целей использовать бетонный вибратор. Очень важно чтобы бетон был одинаковой консистенции и не делился на слои. Часто возникают проблемы качества связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона (ведь его легче сливать из бетоновоза). В таком бетоне заполнитель может оседать на дне, что приводит к его расслоению и снижению его прочности. Простое правило говорит — если сгребаете бетонный раствор лопатой, и он при этом легко обтекает препятствия, значит бетон жидкий. Для получения бетона высокой прочности, бетонный раствор должен быть достаточно жёстким и для его перемещения лопатой надо прилагать значительные усилия.

    В случае если бетонирование ведется зимой (что уже само по себе является не лучшим вариантом) бетон надо утеплять при его схватывании (соломой, опилками, стекловатой или другими подручными материалами) или прогревать.

    Необходимо помнить, что бетонная смесь подвержена расслоению, когда ее льют с высоты более 1,5 м. Желательно для заливки смеси использовать переносные желоба или же иные приспособления.

    Если в качестве материала применяется бутобетон, надо обеспечить чтобы бутовые камни плотно стыковались друг с другом. Такой фундамент требует значительных затрат, т. к. камни надо точно подбирать и подгонять. Технология кладки заключается в чередовании операций по укладыванию слоев бутового камня, их уплотнению, проливанию между ними связующего бетона. При этом бетон должен быть с мелким заполнителем — щебень, мелкий гравий, песок.

    Устройство гидроизоляции фундамента. После 7–10 дней после заливки бетона (или при достижении 70% прочности от проектной можно снимать опалубку). Для гидроизоляции фундамента используют битумную мастику, которой промазывают наружные стенки и приклеивают гидроизоляционный материал. Для этого хорошо подходит рубероид. Через некоторое время проверяют качество приклейки. Надо следить, чтобы гидроизоляция не отпадала, отслаивалась от стенки фундамента. Выявленные пропуски, дырки в изоляции устраняются. Есть более простой способ устроить гидроизоляцию, для чего пазухи фундамента засыпаются глиной, при этом она должна быть хорошо утрамбована. Если хочется быть уверенным в стойкости конструкции на все сто процентов, обработайте прилегающий к фундаменту грунт вяжущими полимерными смесями;

    Обратная засыпка. После устройства гидроизоляции выполняется обратная засыпка пазух фундамента. Ее выполняют песком средней крупности с послойным его трамбованием и проливом водой. Это операцию выполняют вручную, осторожно чтобы не повредить гидроизоляцию. Можно защитить гидроизоляцию дренажной мембраной или слоем геотекстиля. Если есть подвальные помещения и планируется их утепление, то можно поверх гидроизоляции приклеить слой утеплителя (например, экструдированного пенополистирола), и тогда он предохранит гидроизоляцию от повреждения обратной засыпкой.

    Возможные ошибки

    Примечание: приведенные ниже ошибки, отрицательно скажутся на качестве любого типа фундамента, не только ленточного.

    При выполнении изыскательских работ не полностью учтены свойства грунта, а именно – пучинистость и его просадка. Не точно определен уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы. Из-за допущенных ошибок в проекте изначально заложены ошибки, которые отрицательно влияют на качество Вашего дома – фундамент даст трещины, большую осадку.

    При производстве работ, строителями, для экономии средств и времени использованы строительные материалы более низкого качества, чем это предусмотрено проектом. Например:

    применен цемент для бетона более низкой марки;

    для большей подвижности бетона в процессе приготовления добавили излишек воды;

    при небрежном приготовлении бетона он частично перемешался с землей;использовали расколотые фундаментные блоки;

    при вязке металлического каркаса использовали арматуру меньшего диаметра.

    Плохое качество выполнения работ. Например:

    неправильно вынесли оси, углы здания получились не прямые. Это может привести к перекосу фундамента;

    не дорыли котлован до проектной отметки;

    не выдержали толщину подушки в траншее;

    не везде уложили гидроизоляцию на подушку под бетон, вследствие чего вода из него ушла в грунт и его прочностные показатели ухудшились;

    при застывании бетона зимой не поддерживался температурный режим – бетон не прогревался, вследствие чего уменьшилась прочность фундамента;

    не выдержали необходимое время, для того чтобы бетон набрал проектную прочность, и сняли опалубку;

    при обратной засыпке траншеи была повреждена или вообще сбита гидроизоляция. Как отмечалось выше эту операцию надо делать очень аккуратно и с особым контролем.

    Все эти ошибки, ведут к снижению качества фундамента и, в конечном итоге, к долговечности Вашего дома.

    Именно здесь Вам опять понадобятся знания, полученные в этой и других статьях по строительству. И самое главное – не забывайте постоянно контролировать все этапы выполнения работ.

    Если у Вас нет возможности делать это самостоятельно, то лучше привлечь специалиста по технадзору или специалиста от другой, независимой от подрядчика, организации.

    Все вышеприведенные примеры напрямую связаны с выбором квалифицированных профессионалов для изыскательских и строительных работ и является очень важным этапом в подготовке к будущему строительству. Сейчас многие строительные организации, да и просто бригады, частные лица предлагают свои услуги по частному строительству. Не спешите с выбором, пообщайтесь с друзьями, знакомыми которые прошли этот этап, прислушайтесь к их советам. Свяжитесь с 2–3 строительными организациями, проанализируйте их предложения, попросите познакомить Вас с возведенными ими объектами, поговорите с владельцами этих домов. Этой информации должно быть достаточно для выбора подрядчика.

    Не лишним будет напомнить, что правильно составленный договор на строительство с подрядчиком, позволит Вам избежать неприятностей в случае возникновения каких либо осложнений в процессе стройки. В договоре, как правило, должны быть оговорены объемы работ, сроки их выполнения, ответственность подрядчика за качество выполненных работ и его гарантийные обязательства, условия приемки объекта заказчиком (при необходимости с разбивкой по этапам), порядок и сроки оплаты работ. В этом Вам помогут хорошие юристы.

  • 6. Монолитная плита

    Монолитный фундамент  универсален, это бетонная плита, идеально подходящая для строительства на песчаных подушках, торфяниках и так далее. 

    Благодаря большой площади опоры монолитный фундамент стойко переносит различные нагрузки. В особенности   когда почва просаживается. Монолитный фундамент очень надежный: внутри плиты минимум два слоя арматурной сетки, его высота  40 см, а видимая часть (над уровнем земли) около 30 см. Фундамент не скрывают под землей, если грунт песчаный или сухой.

    Строительство монолитного фундамента

    Подготовка котлована;

    песчаная подушка;

    установка дренажной система по периметру будущей постройки, защищающая подвал от грунтовых вод;

    слой подбетонки, на котором прокладывается два слоя гидроизоляции;

    установка арматуры и заливка фундаментной плиты (арматура, торчащая из плиты, основательно свяжет плиту со стенами);

    бетон затвердел — связка каркаса и арматуры (расстояние между стержнями арматуры 30 см, арматура должна захватывать и опалубку);

    выставляется тщательно очищенная и смоченная опалубка;

    опалубку стягивают болтами или выравнивающими балками;

    бетонирование монолитного фундамента (бетон заливают слоями, примерно, по 15 см каждый, после чего все тщательно ровняется лопатой; трамбовать бетон необходимо до тех пор, пока на нем не появится вода; затем специальным бруском, передвигая его по доскам, делается идеально гладкая поверхность);

    бетон высох — демонтаж опалубки;

    монолитный фундамент готов.

    В строительстве монолитного фундамента есть важные моменты:

    Монолитный фундамент — это дорого (например, необходимо заказывать специальную технику).

    Возводить здание можно только при наличии специфичного оборудования (например, ламинируемая фанера, подпорные стойки и опалубка).

    Строительство монолитного фундамента — нелегкая задача.

    Но это с лихвой компенсируется сроком службы до 150 лет.

ответим на вопросы по ремонту фундамента и подъему дома

 
Получить бесплатную консультацию

p
Позвонить

Заказать обратный звонок

Отправить
Поднимаем дом и ремонтируем фундамент за 5 дней с выгодой до 20%!
Закажи обратный звонок и получи консультацию!
Получить консультацию
Не хочу

Инженер перезвонит в течение получаса